8. Perustukset

Kun puhutaan elämästä usein viitataan talon rakentamiseen; pitää olla vahva pohja jolle rakentaa.

Ja näinhän se on. Niin elämässä kuin talon rakentamisessa.

Talon perustukset on se millä talo seisoo, se on se osa taloa joka pitää kaiken pystyssä. Jos perustukset pettää talo lässähtää. Ei välttämättä sorru kasaan kuin elokuvissa, mutta jokin muu rakenne voi vaurioitua perustusten pettämisen myötä. Ja ne ovat useasti kalliita paukkuja.

Joten talon perustukset tulee tehdä huolella, tässä ei kannata oikoa tai tehdä vähän sinnepäin. Budjettia tehdessä perustuksille on tietysti oma kustannusarvio. Jos ei käytä tätä ns. näkymätöntä puskuria, kannattaa ainakin olla tietoinen siitä, että käden on ehkä pakko jossain vaiheessa käydä siellä näkyvän puskurin puolella. Taloa rakentaessa yleensä jossain vaiheessa pitää alittaa kustannusarviossa tehtyä summaa, jotta kokonaisbudjetti pysyy kasassa. Perustuksia tehdessä kannattaa miettiä tarkkaan onko se oikea paikka pihistellä. Ja jos päättää sieltä nipistää, niin ainakin olla tarkkanna että mistä sieltä sitten napsasee...

Perustukset tehdään maaperän mukaan. Minulla ei ole kokemusta muusta kun moreenin päälle rakentamisesta. Tai muun samankaltaisen kantavuuden omaavan maaperän päälle,
Tiedän kyllä, että saviseen maahan pitää tehdä paalutus, ja anturasta tehdään jykevämpi. Mutta sen tarkemmin en osaa sanoa, enkä lähdekkään arvailemaan tai selvittelemään :) mutta maanvarainen betonilaatta perustus on tuttu.


Miten kyseinen perustus tehdään, mitä työvaiheita siihen sisältyy?

Maatyöt - kiviainesta - salaojitus - antura - sokkeli (- viemäriverkosto - lattiaeristys - vesiputket - raudoitus - lattiavalu)

1. Maatyöt
Talon paikalta pitää poistaa puut, kannot, risut, isot kivet jne. Pohjasta taputetaan silmämääräisesti tasainen. Pohjalle levitetään maakangasta erottelemaan eri maa-aineet. Kankaan päälle tulee ensin ohut sorapatja, me käytimme tähän samaa kiviainesta kun tien tekoon, eli sekamursketta. Sekamurskeen päälle lisätään 16-32:sta (kiviaines jossa on halkaisijaltaan 16-32mm kiviä) ja sorapatjasta tehdään tasainen ja se tärytetään.

2. Salaojitus
Kun sorapatja on valmis ja talon paikka on merkitty, tehdään tarkastuskaivot ja salaojaputket. Salaojaputket ovat ne jota pitävät talon pohjan kuivana.

Putkien ympärille sirotellaan 6-16:sta (kiviaines jossa kivet ovat halkaisijaltaan 6-16mm). Tätä kiviaineskokoa käytetään aina putkien alla/ympärillä. Vaikka painetta tulisi putkien päälle, putket eivät rikkoudu kun tämä kiviaines ympäröi putkia.



3. Antura
Rakennesuunnitelija oli piirtänyt anturan kooksi 20cm korkea ja 50cm leveä. Meidän anturan pituus oli 52,5m. Me käytimme LAMMIN tassuja, eli valmismuotteja. Anturanmuotin voi myös rakentaa puutavarasta tai harkoista itse.

Anturatmuotit paikoilleen, sitten tarkistetaan laaserilla että ovat suorassa jonka jälkeen kannattaa heittää hieman soraa muottien sivuun tukemaan. (Anturavalua tehdessä muotit voivat muuten liikkua)

Valmismuotit ovat valmiiksi raudotettuja, mutta niihin kannattaa laittaa lisäraudoitus. Me laitoimme 8mm harjterästankoja, kaksi vieräkkäin koko anturaan.

Seuraavaksi anturavalu. Meillä meni 6,5m3 betonia, laatu K30. Anturavalun pinta kannattaa tarkistaa laaserilla että on mahdollisimman suora - helpottaa sokkelin muurausta.

HUOM! Valmis antura toimii hyvin cat-walkina, vai sanoisinko dog-walkina hehe

4. Sokkeli

Harkkojen muuraaminen on ensimmäinen työvaihe. Joka harkkokierroksen väliin tulee raudoitus, ja viimeiselle kierrokselle tulee tartunnat (alajuoksun kiinnityskohdat).

Harkkojen ulkopuoli slammataan, ja kun pinta on saanut kuivata n. 30 min (riippuen säästä ja laastikerroksen paksuudesta) otetaan kostea sieni ja hierotaan pinta tasaiseksi. Ei ole pakollista tehdä, mutta pinnasta tulee tasaisempi ja nätimpi. Anturan päälle pudonnut laasti kannattaa otta pois ennen kuivumista, huomattasvti helpompaa märkänä kuin kuivana. Patolevyn asennus helpottuu kun anturalla ei ole laastimöykkyjä.

Kun pinta on kuivunut sen päälle asennetaan patolevy. Patolevy ulottuu n. puolesta välistä sokkelia anturan alareunaan saakka. Se naulataan kiinni harkkoihin ja viimeistellään patolevylistoilla jotka tulevat levyn yläreunaan - siistimmän ulkonäön lisäksi listat estävät veden valumisen petolevyn ja sokkelin väliin. Tosin sokkelin ja anturan liittymiskohtaan voi laittaa "laastikaadon". Vaikka vettä valuisi sinne väliin se ei jää muhimaan vaan valuu pois. Dubblecheck.

Styroxia sokkelin sisäpuolella eristeeksi ja bitumikaistale sokkelin päälle radonkatkoksi.

Kun työt ovat tässä vaiheessa, varsinainen perustus on valmis! 




5. Viemäriverkosto

Sadevesijärjestelmän voi asentaa tässä vaiheessa. Kaatojen pitää olla oikein, ja putkien peitto tapahtuu 6-16:sta kiviaineella.

Viemäriverkoston kohdalla käytimme mittamiestä ylösvientien merkitsemiseen. Itse jos olisi tehnyt senkin homman, viemäriverkoston kanssa olisi mennyt monta monta päivää. Ajan säästämisen lisäksi vältymme todennäköisesti tulevaisuudessa ongelmilta (vessaa ei tarvitse siirtää 30cm johonkin suuntaan koska putki on väärässä kohtaa, tai hanan ylöstulo ei ole väliseinän sisällä tms.).

Putkien kaadot pitäisi tehdä kiviaineella, ja täryttää ennenkuin asentaa putket. Meillä ei ollut tähän mahdollisuutta, joten Marko käytti ylijäämä styroxia - toimi myös hyvin.

Ennen sisätäyttöä putket eristettiin ja päät suojattiin.

Sisätäytön kiviaines oli sekamurske ja 16-32:sta. Putkien kohdalla 6-16:sta. Kiviaineen tasotettua koko pinta tärytettiin. Putkien päältä pienemmällä täryllä. Ennen viimeistä satsia kiviainesta radon putket asennettiin.

6. Lattiaeristys

Rakennesuunnitelija oli piirtänyt meille kolmikerroksisen lattiaeristyksen. Styroxia, 100 mm + 50 mm + 50 mm. Märkätilojen ja takan alle oli omat ohjeet. Takan painon, ja märkätilojen kaatojen vuoksi. Myös kantavien väliseinien kohdalle piti asentaa styroxia erilailla.

Takan paikka.

7. Vesiputket

Jokaiselle vesipisteelle pitää vetää kaksi putkea - kylmälle ja lämpimälle vedelle. Me käytimme valmiiksi suojattuja putkia. Ovat hieman kalliimpia, mutta ovat käytännöllisempiä ja ei tarvitse painia sitten putkien asentamista erikseen suojaputkiin...

Keltaiset putket ovat tyhjiä putkia sähköjohtoja varten. Ylöstulot ovat laitettu niin että ne menevät väliseinien sisälle.

Suojaputkia on hyvä käyttää, sillä jos jokin vesiputki rupeaa vuotamaan tai sähköjotko ei toimi, voi tämän johdon poisaa suojaputkesta ja sitten pujotella uusi putken sisään. Ilman näitä suojamuoviputkia kyseisetä hommasta tulee huomattavasti isompi urakka.

Kaikille putkille pitää "kaivertaa" oma kolo styroxiin. Tämä toimii samalla putkien eristyksenä.

8. Raudoitus ja lattiavalu


Ennenvanhaan raudoitus tehtiin harjaterästangoista. Lattiamiehen mukaan lattiavalut kestivät paremmin, ei tullut halkeamia valun kuivumisen myötä. Harjaterästankojen käyttö lattian raudoittamiseen on hankalampaa kuin harjateräsverkkojen asentaminen. Joten päädyimme verkkoihin.

Verkot ovat 2,5m x 5m, joten tässä pitää olla ainakin kaksi raudoittamisen aikana. Verkot nostetaan paikoilleen ja hieman päällekkäin, pidikkeet verkkojen alle jotta lattiavalusta tulee mahdollisimman vahva.

Kantavien väliseinien ja takan alle tuli lisäraudoitus harjaterästangoista.

Raudoituksen päälle tulee lattialämmitysputket.

9. Lattiavalu

Lattiavalu on n. 10cm paksuinen kerros betonia. Lattiamies kannattaa varata ajoissa, ja ennenkuin päättää betonifirman kanssa lattiavalu päivästä. Meidän lattiamies oli suoraan yhteydessä betonifrimaan ja hoiti heidän kanssaan kaikki tarvittavat asiat.

Ennen lattiavalua kannattaa tarkistaa että kaikki putket ovat oikeissa kohdissa, ja ne ovat tuettuna esim. harjaterästankopätkällä ja että lattiakaivoilla on suojat.

Lattiavalu on viimeinen osa perustuksia!

(Jos lattiavalun tekee kesällä, ennen taloa, lattiaa kannattaa kastella kerran pari päivässä. Varsinkin jos on aurinkoisia päiviä.)

Taisin huijata kun sanoin tämän olevan lyhyempi osa, no, ehkä seuraava ;)


-Matilda-